ГЛУБИНА ПОСЕВА И ПОСАДКИ

Человечество сеет и сажает уже несколько тысяч лет. И, казалось бы, такой простой вопрос, как оптимальная глубина высева, уже давным-давно должен быть решен однозначно. Но аграрные технологии стремительно  меняются, а смена одного элемента в них неотвратимо влечет за собой кардинальный пересмотр всех прочих. И потому давайте попробуем рассмотреть этот вопрос системно, в привязке к самым разным ситуациям, которые могут сложиться на вашем поле.

Для начала разграничим понятия «глубина посева» и «глубина посадки». Тут пока что все просто: сеют семена, а сажают рассаду, саженцы, клубни и луковицы. У одной и той же культуры может быть два способа размножения, и глубина тут будет сильно отличаться. Например, клубни картофеля мы высаживаем на глубину 15-20 см, а настоящие картофельные семена (которые вырастают в тех маленьких зеленых ягодках на верхушке картофельного куста) – не глубже, чем на 0,5 см. С семенами все вроде бы достаточно просто — глубина их посадки, как правило, ропорциональна размеру семени (объему хранилища запасных питательных веществ в семени). А, значит, не нужно ворошить горы справочников и тратить часы на поиски советов в Интернете, достаточно просто оценить размер ваших семян.  рупные семена тыквы, бобов, фасоли, кукурузы — смело можно сеять, заглубляя на 5-6 см. Редис и редьку, свеклу и томаты – до
4 см. Еще более мелкие семена лука, укропа и петрушки — крайне желательно не глубже 3 см. Чем мельче семена, тем мельче сеем А бывают и микроскопически мелкие семена, например, петуний, которые вообще заглублять в почву нельзя — их рассевают по поверхности и как можно чаще увлажняют, пока не образуются первые листочки.«Почему нельзя глубже дозволенного?» – я думаю, понятно. Запас питательных веществ в эндосперме ограничен, и потому при излишнем заглублении проросток просто не сможет выбраться на поверхность, силы его иссякнут и нормальных всходов мы не получим. А зачем нам тогда вообще сеять глубоко? А потому что на глубине стабильнее влажность почвы. Верхние сантиметры постоянно пересыхают и семя может погибнуть от недостатка влаги. Вот потому обычно
и стараются углубиться по возможности. И именно так поступали наши отцы и деды. А нам нужно действовать немного иначе.Глубина посева на капельном орошении На капельном поливе технология посева резко изменилась, ведь если вы имеете возможность гарантированно поддерживать постоянно влажным верхний слой почвы,то в ряде случаев глубину посева можно уменьшать (потому как с точки зрения второго важного для прораста-
ния семян фактора — тепла — особо углубляться резона нет, верхние сантиметры прогреваются быстрее, чем нижние слои почвы). Быстро прогрелось – быстро и дружно взошло, а, значит, нам будет гораздо проще бороться с сорняками. И мы ее уменьшили. На данный момент обычная глубина посева на капельном орошении на 1-1,5 см мельче, чем для той же культуры и фракции семян для по лей богарных или дождевания.И вы уменьшайте в таких случаях. Потому что, высевая повыше, чем критически допустимая глубина посева, мы подстраховываем себя еще от одного еприятного форс-мажора – весенних ветров и пыльных бурь, которые могут нанести дополнительный слой почвы поверх посеянного рядка. Посеяли вы, например свой лук на глубину 5 см, а ветер нанес сверху еще пару сантиметров.
А с такой глубины семя уже взойти не сможет. Фермеры Херсонщины хорошо помнят весну 2009 года, когда такие ветры не только похоронили всходы на многих полях, но местами и до половины засыпали русло Северо-Крым-
ского канала. Если же высевать семена на пару сантиметров мельче критических значений, то даже небольшой нанесенный поверх слой почвы проблемы для всходов не создаст. Но, конечно же, при вымеленном посеве обязательно нужно прикатать рядок. Недаром все современные сеялки точного высева снабжены индивидуальными
прикатывающими роликами на каждый ряд семян. Кроме капельного полива есть еще один агротехнический прием, который позволяет нам снижать глубину посева ради ускорения всходов, не боясь пересыхания – это укрытие агроволокном. Мы накрываем наши поля ради ускорения получения урожая, и тут надо быть последовательными и стараться выиграть каждый день, в том числе и уменьшением глубины размещения семени. А агроволокно не даст испаряться влаге из верхнего слоя почвы, защитив тем самым ваш мелкий посев от пересыхания.
При выборе глубины посева также нужно учитывать и механический состав почвы. При прочих равных условиях на суглинках и глинах нужно сеять чуть мельче, чем на песках (на 0,5-1 см). Но мы ведь не всегда сеем в почву? Добрая половина семян высевается в кассеты для получения рассады. И здесь все правила определения оптимальной глубины
посева, изложенные выше, надо забыть напрочь. Лю бое семя в кассету должно высеваться на 0,5-0,7 см и не глубже. Чтобы в маленькой ячейке оставалось достаточно места для развития корневой системы без загиба ее кверху.
Все равно ведь реальная глубина размещения корневой шейки этих растений будет определяться уже глубиной высадки рассады в поле. И, разобравшись с посевами, перейдем к глубине посадки. А сажаем мы все, что относится к вегетативному методу размножения – черенки, луковицы, клубни, рассаду и саженцы плодовых и ягодных культур. И тут разобраться с подбором оптимальной глубины уже не так просто. Глубина посадки луковиц Если вести речь об овощных культурах, то луковицами мы сажаем лук-севок и чеснок. Обе эти культуры выращиваются в озимом  и яровом вариантах. И это первый важный фактор, который мы учитываем при выборе оптимальной глубины посадки. Озимый чеснок и озимая высадка лука-севка должна быть на глубину 5-8 см (считая от донца луковички). Когда 5, а когда 8 см? Это будет зависеть от размера (фракции) посадочного материала – «чем крупнее, тем можно глубже», от типа почвы – «на песках поглубже, на глинах помельче» и от суровости зимы в вашем регионе. Яровой чеснок и лук-севок мы высаживаем мельче озимого варианта на 2-3 см. Обе эти культуры формируют заметно более крупную луковицу, если ее рост в ширину не сдерживается давлением почвы и потому вымеление тут очень выгодно, и единственная причина, по которой мы не делаем этого при озимом методе выращивания, – опасение повреждения корневой системы морозами.Глубина посадки клубней Клубни, как вы, конечно же, догадались, – это картофель. И первое, что должен помнить агроном, выращивающий эту культуру, – клубень вовсе не является разросшимся корнем. Клубень – это видоизмененный подземный побег. В чем вы всегда можете убедиться, посмотрев на разбросанные по его поверхности почки – так называемые «глазки». Коричневатые корни картофеля прорастают глубоко в почву, а белые толстые «столоны» растут под самой поверхностью, и именно на них и образуются клубни. Но у картофелин есть неприятная особенность – зеленеть под воздействием солнечного света. Позеленевший клубень никто не купит, потому что он содержит ядовитый для человека соланин. И чтобы таких зеленых картофелин в нашем урожае не было, мы свои посадки картошки окучиваем. Окучивание позволяет решать и еще целый ряд проблем. Почва в гребне рыхлая и столонам в ней расти гораздо комфортнее, чем в уплотненном междурядии, да к тому же окучивание – очень эффективный метод решения проблемы сорняков, все, что было между рядов, вырежем, все, что взошло в рядке,
– присыплем толстым слоем почвы. Обо всем этом нужно подумать еще до посадки, чтобы определить правильную глубину размещения клубней. Если ваша технология выращивания картофеля предусматривает проведение одного или двух окучиваний, то сажать картофель мы будем на 12-15 см. Где почва более прогрета, что поможет ему быстро и дружно взойти, а толстый слой, в котором будут расти столоны и завязываться клубни, мы сформируем окучиваниями.
Но, увы, окучивать получается не всегда. При выращивании раннего картофеля под агроволокном или в пленочных тоннелях окучивание невозможно. И потому в таком случае высадку клубней нужно проводить сразу на глубину 18-20 см, чтобы выше зоны размещения корней оставался слой почвы для роста столонов и клубней. Тут стоит, наверное, упомянуть еще об одной разновидности картофеля – сладком картофеле, или батате. Черенки батата высаживают мелко – заглубляя их в почву всего на 4-6 см, потому что клубни батата фактически являются корнеклубнями – то есть образуются они из верхушек боковых корней и не требуют окучиваний или излишнего заглубления. Наоборот, при заглублении посадок черенков батата может сложиться ситуация, когда вы просто не сможете выкопать урожай – ведь эти «клубни» имеют колоссальный размер – до 3,5 кг штука и до 6 кг масса всей «кисти». И если эти гиганты будут формироваться на глубине, то они будут раздвигать почву, уплотняя ее так сильно, что осенью туда не сможем  заглубить ни лопату, ни выкопочную скобу. Глубина посадки рассады А вот что касается глубины посадки рассады овощных культур, то это, пожалуй, самый непростой вопрос. Потому что для поиска правильного ответа нужно учесть
очень много факторов. Начнем с общих правил. Что сажаем глубже всего? Глубже всего мы сажаем вытянувшуюся и переросшую рассаду. Очень хотелось бы пожелать всем агрономам никогда не попадать в ситуацию, когда этот вариант посадки будет реально востребован. От качества рассады зависит большая половина успеха выращивания культуры в целом. Но, увы, бывает всякое. Бывает, что неблагоприятная погода не позволяет провести высадку вовремя, и рассада в кассетах перерастает и «тянется». Случается, что поставщик рассады недоглядел и вовремя не снизил температуру выращивания. Так вот если такое случилось, то нужно пытаться посадить поглубже. Насколько глубже? Желательно на такую глубину, чтобы почва прикрыла всю светлую или белесую часть стебля рассадины. Именно эта зона в густой кассете была полностью закрыта от солнечных лучей, даже если перед высадкой и пытались проводить закалку. И если на поверхность этой нежной кожицы попадет жесткое ультрафиолетовое излучение майского солнца – будут ожоги. Очень тяжелые ожоги, вплоть до образования перетяжек и отмирания растения целиком.Но не всегда получается заглубить на нужный уровень. При машинной высадке, например, наши возможности ограничены настройками агрегата. Да и при ручной тоже не каждый рабочий сможет докопаться до нужной глубины. Что делать в таких случаях? Высаживать так глубоко, как сможем и сразу же немедленно вслед за высадкой проводить окучивание!
Прикрывать изнеженный истонченный стебелек. Какую еще рассаду мы должны сажать поглубже? Рассаду тех культур, которые образуют вторичную корневую систему – дополнительные корни от стебля. Это, конечно же, в первую очередь томаты. Всех разновидностей и сортов. У томата настолько высокая способность к корнеобразованию от стебля, что, работая с очень дорогими семенами, огородники приноровились получать из одного семени несколько растений, укореняя пасынки или срезанные верхушки куста. Так что хорошую крупную рассаду томата мы стараемся
высаживать, заглубляя не по семядольные листочки (что является стандартом для большинства овощных культур) а по первую пару настоящих листьев и даже еще на 2-3 см глубже. Дополнительные корни будут хорошими помощниками в деле обеспечения куста элементами питания и, кроме того, высаживая томат глубоко, мы получаем
еще одну очень важную страховку от очень неприятного форс-мажора. От града.За свои тридцать лет агрономической практики мне приходилось трижды пережить на томатном поле сильный майский град, выбивший практически всю  надземную часть кустов. Но я всегда сажал глубоко. И у меня всегда полностью восстанавливались кусты из скрытых под землей почек в пазухах листьев. Пусть урожай получался и позже, но по размеру он не уступал любому соседнем полю, избежавшему града. Но и это еще не полный список «любителей заглубления»!Есть еще ситуация, когда стоит высаживать глубоко даже те растения, которые дополнительные корни образовывать не способны.В случаях высадки овощей с прямостоячим стеблем, большим габитусом куста на сильно продуваемых ветром участках. В первую очередь это касается перца. В погоне за самыми крупноплодными и нарядными сортами мы затащили в открытый грунт те перцы, которые вообще-то выводились для теплиц. И нередко можно видеть картину, когда после сильного ветра (а особенно шторма с ветром и ливнем) перец «лежит» целыми рядами. Как минимум это приводит к загрязнению и порче плодов, но нередко и к надрыву корневой системы, порой до полной выкорчёвки куста.Бороться с этой проблемой нужно комплексно, грамотно выстраивая режим орошения («загоняя» корневую систему поглубже разреженными поливами поначалу), высаживая кулисные культуры на поле, сохраняя и высаживая ветроломные полосы и т. д., но заглубленная высадка (как и послепосадочное окучивание) – также важный элемент в этой системе. Да, к сожалению, при заглубленной высадке перца мы рискуем тем, что нижние плоды упрутся «носиком» в почву и потемнеют или даже загниют. Но лучше потерять один нижний плод, чем куст целиком. Так что для регионов с сильными ветрами и штормами – глубина посадки перца – по первую пару настоящих листьев как минимум!
Нормальная глубина высадки Нормой и стандартом при высадке рассады овощных культур была и остается глубина «по семядольные листочки».На такую глубину сажаем капусты всех видов (кроме переросших и вытянувшихся), на этом уровне сажаем и баклажаны. Хотя у баклажана еще более крупный куст, чем у перца, но этой культуре ыкорчевка кустов ветром не страшна, поскольку корни у нее длинные и очень мощные,способные сопротивляться самым сильным ветрам и ливням. А вот проблема загнивания кончика плода, упирающегося в почву, тут стоит очень остро, и потому баклажан заглублять при высадке категорически не рекомендую! Высадка помельче Следующая группа культур высаживается ровнехонько на ту глубину, на которой эта рассада росла в своей родной кассете. Агроном обычно инструктирует рабочих «сажайте так, чтобы после посадки вокруг каждого растения я видел квадратик торца из ячейки кассеты». Так мы сажаем рассадный лук (мы же помним, что чем выше располагается растущая луковица, тем крупнее и тем более правильной формы она будет. Так сажают и все «розеточные» культуры – те, у которых нет выраженного стебля, а есть розетка листочков (например, пекинская капуста, сельдерей корневой и листовой, салаты в  южных жарких регионах). Высадка «чтобы торчало» И, наконец, есть небольшая группа культур, рассаду которых мы высаживаем выше, чем уровень почвы, так что часть торфяного кубика торчит из почвы. Так сажают листовые и кочанные салаты в зонах с влажным климатом. Так сажают их и в южных регионах при высадке в очень ранние или очень поздние сроки. Видите, как все непросто? Одна и та же культура в одном и том же поле может быть высажена либо высоко, либо строго на уровне почвы в зависимости от периода выращивания. Почему так? Потому что у салатов плотно прижатая к почве розетка листьев. При влажной погоде нижние листочки загнивают (в основном из-за развития бактериальных инфекций, ведь капельножидкая влага – идеальная среда для бактерий). И потому мы эту розетку приподымаем, высаживая растение на 2-2,5 см выше уровня почвы. Но при летнем выращивании погода сухая и жаркая. Загнивание нижних листочков нам явно не грозит, а вот пересыхание кубика, торчащего из земли, станет весьма реальным. А, значит, летом будем сажать пониже. Аналогичные правила определения оптимальной глубины посадки применяются и при выращивании пекинской капусты. Глубина посадки ягодных культур Главная наша ягодная культура – земляника садовая (упорно именуемая «клубникой», хотя на самом деле клубника – это совершенно иное растение). Рассаду земляники высаживают на уровне «шейки» кольцеобразного пояска между корнями и почкой. Исключений из этого правила нет. Высадим мельче – и корневая система подсохнет, и мы никогда не получим нормально развитого куста из такой рассады. Высадим слишком глубоко – и рискуем тем, что почва засыплет или заилит «сердечко» и кустик погибнет сразу же. При высадке кассетной рассады земляники все немно- го проще, и присматриваться к месту расположения «шейки» необязательно. Тут мы применяем вышеописанную систему «сажай на ту глубину, как оно и росло в кассете». Кстати, это правило столь же надежно выручит вас и при посадке горшочной рассады голубики, кассетной рассады малины и отводков ежевики. Правда, при использовании земляничной плантации несколько лет на кустах нарастают укороченные побеги «рожки». Корневая система удаляется от места формирования цветковых почек и куст стареет, урожайность его снижается. Опытные ягодники знают, как с этим бороться. Нет, не заглублением высадки.Они окучивают свои плантации почти так же, как мы тра-
диционно окучиваем картофель. Но в этом окучивании есть свои хитрости.Вначале фермер скашивает листву. Вопрос целесообразности скашивания листьев на землянике всегда был дискуссионным. Единого мнения для всех регионов выращивания так и не сформировалось, очень сложно выбирать «из двух зол» — либо накапливать болезни и редителей на старой листве, либо терять накопленные пластические вещества и заставлять растение вместо формирования цветковых почек трудиться над восстановлением листового аппарата. Но вот если мы хотим «окучить», то скашивание листвы обязательно. Потом мы фрезеруем почву в междурядьях, чтобы сделать ее рыхлой и  мелкокомковатой. А затем загоняем агрегат, немного напоминающий ворошилку для сена – зубья этого агрегата высоко подбрасывают почву, накрывая и наши «подстриженные кустики» тоже. Таким образом на них и формируется дополнительный слой почвы, а уже в этом слое каждый «рожок» даст свой новый ярус корней. И это позволит  получить хороший урожай крупных ягод и на третий и на пятый год использования плантации. Но вернемся к глубине высадки ягодных культур. Из таковых у нас остались смородина, крыжовник и арония. Саженцы всех этих культур по возможности лучше сажать на 3-4 почки глубже, чем они росли в питомнике. Это стимулирует образование дополнительных побегов, да еще и снабженных собственной корневой системой, что существенно ускоряет получение урожая и увеличивает его. Этого же принципа нужно придерживаться при высадке саженцев малины с открытой корневой системой. Глубина посадки саженцев плодовых и орехоплодных Традиционный взгляд на этот вопрос был  несложен: «сажайте так, чтобы место прививки было на 5 см выше уровня почвы». И это был очень правильный взгляд. До недавнего времени. А сейчас, конечно же, все стало немножко сложнее. И на самом деле все зависит от того, на чем привито и привито ли вообще. Те деревья и кустарники, которые размножают черенкованием или отводками, нужно сажать поглубже. Это, например, саженцы фундука, граната, кизила садового. «Поглубже» — означает на 10-20 см ниже, чем саженец рос в питомнике или у материнского растения до отделения отводка. Это важно для того, чтобы разместить корневую систему глубже зоны вероятного промерзания. Ведь корни деревьев имеют гораздо более низкую морозостойкость, чем их надземная часть. Бывает, что саженец слишком мал, чтобы заглубить его так значительно. В этом случае мы высаживаем его на нужную глубину, но засыпаем яму не сразу полностью на уровень почвы, а только частично, чтобы оставить на поверхности часть стебля с почками. В первый год отрастает побег продолжения и уже осенью после первого года вегетации мы досыпаем почву в посадочной яме, сравнивая ее с уровнем рядка. Деревья, привитые на сеянцевых подвоях, высаживают «по инструкции» — как и написано в классических учебниках садоводства – чтобы место прививки было на 5 см выше уровня почвы. Этот уровень обеспечивает баланс между проблемой активного роста подвойной поросли (при излишнем заглублении) и подмерзанием корневой системы (при слишком мелкой посадке). А вот с клоновыми подвоями все гораздо интереснее. Тут решающее значение имеет сорто-подвойная комбинация, схема посадки и желаемая для нас высота будущего дерева. Большая часть садов ныне закладывается саженцами на слаборослых и карликовых клоновых подвоях. Этот подвой имеет вид черенка, на который и привит наш сорт. Так вот чем выше этот «черенок» карликового подвоя будет торчать из почвы, тем ильнее будет его влияние на будущее дерево. То есть тем более слаборослым оно будет. И потому нередко деревья разных сортов на одном и том же подвое высаживают на разную глубину – более сильнорослые сорта сажают так, чтобы подвой наиболее эффективно проявлял свое «ростопонижающее» действие. Конечно, для такой «приподнятой» посадки нужно, чтобы сам подвойный черенок был достаточно длинен. И потому этот вопрос должен быть заранее обдуман и согласован с питомником, производящим саженцы для вашего будущего сада.Вот так непросто выглядит, казалось бы, несложный вопрос – оптимальная глубина посадки различных культур. Научиться разбираться во всех тонкостях агрономической науки и практики, тщательно обдумывать и взвешивать все факторы и потенциальные опасности – значит научиться получать высокий урожай всегда, избегая ошибок и разочарований.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *